Пишу эту историю уже два месяца спустя. Именно столько мне понадобилось, чтобы оформить небольшой рассказ о большой Армянской достопримечательности “Крылья Татева”. Рассказ о плохих дорогах, затерянных богатствах и об озверевших мужчинах. Enjoy…

Сгорая в Ереване, я решила уехать куда-подальше. Самый далекий туристический маршрут был монастырь Татевик. Там еще 5 лет назад запустили «самую длинную канатную дорогу в мире». Обещали, что из кабинки на 20 человек «откроется вид на живописное ущелье и долину реки Воротан». Затем обещали визит в очередную доисторическую, недавно востановленную церковь/монастырь. Цена была более, чем дружелюбная: 7 500 драм, что примерно равно 750 рублям, за дорогу туда-обратно и гида.

Я заметила, что в Армении если тебе говорят «ехать 4 часа», нужно расчитывать на добротную 6-ти-часовую поездку. В жару и без кондиционера. Через 5 минут езды стало понятно, что гид говорит исключительно на армянском и никому, кроме меня, в автобусе перевод не требуется.

Благо я вчера перед сном прогуглила, что монастырь Татев

• известен своей затерянностью в горах
• раньше был крепостью, которая позволила армянам защитить себя от врагов (большинство соседствущих стран в Армении считаются врагами)
• знаменит своими потайными ходами, по которым монахи спасались в случае угрозы
• В оригинале сохранился только столб на шарнирах, который был построен, чтобы сообщать о нашествиях врагов. Дело в том, что столб раскачивается в разные стороны от любого движения земли. Так, если наступает конница по земле передается легкое потряхивание, предвещающее беду. Монахи прячут драгоценности и летописи и готовятся к нападению.
• Крылья Татева – канатная дорога, которая была построена, чтобы на вырученные ее функционированием деньги, можно было восстановить монастырь. Ее, в свое время, приехали строить Швейцарцы и Австрийцы (опытные специалисты с Альпийских гор).

Собственно, этот багаж исторических знаний у меня имелся и, надо сказать, особо в поездке он не пополнился. Увеличилось колличество знаний практических.

Тургид, кажется, меня сразу невзлюбила. На русском она ни бум-бум (что сильно ограничивало ее карьерные возможности). С минимальным знанием английского она могла понять, когда я просила сделать потише музыку.

С другой стороны, она, наверное, была хорошим гидом, потому что она не молчала. Ни минуты. За все 14 часов путешествия. За это время я искренне возненавидела ее голос и отдаленно стала недолюбливать армянский язык. Она имела обыкновение соскочить со своего места, встать посередине автобуса и держась за сидения вести громкие беседы. «Посередине автобуса» было, к несчастью, прямо перед моим лицом. Если она уходила на время, то начинала громко играть музыка, так что приходилось кричать друг другу, если хочешь услышать. Что собственно весь автобус и начинал делать.

Через 4 часа езды мы причалили к достопримечательности номер один. Водопаду Шаке.

Вне сомнения начались селфи на фоне водопада и тому подобное. Какая – то часть (помоложе) поднялась наверх. Сначала поднялись мальчики и загородили дорогу стали помогать поднимавшимся девочкам. Среди девочек была я, и мне крайне сложно далось обойти строй молодых людей, стоящих на единственных выступлениях в скале и подняться наверх.

Помню, я как-то удивилась женщине в голландском поезде, которой араб уступил место. Она высокомерно на него посмотрела и спросила: «Я что, инвалид?» Тогда я подумала: «Ну что за чванливость. Человек же как лучше хотел».

Сеуйчас что-то во мне изменилось. Я стала много заниматься спортом, есть здоровую пищу. И мне совсем не хочется помощи, когда я карабкаюсь на скалу. Тем более, когда впереди идущий меня мальчик замирает, и я не могу продолжать путь, потому что он вдруг решил, что мне тяжело, и я нуждаюсь в помощи.

«Я что, инвалид?» – этот вопрос возникает автоматически и кажется до нельзя логичным.

На стоянке решила пообщаться с водителем.

– Вы говорите по-русски?

– Нет (твердое нет)

– А сколько еще ехать? (решила рискнуть)

– До Татева? Не больше часа еще (очень четко на русском)

Явно я в тур не по адресу попала. Название тур.компании было довольно обещающим «One way» (что в переводе на русский означает «билет в один конец»).

До канатной дороги и правда было ехать не больше часа. Мой знакомый обещал снег на вершинах гор и я взяла теплую кофту. Когда я вышла из автобуса, меня жарило «плюс-сороковое-армянское» солнце. Хотелось снять все (собственно, как всегда в Армении).

Канатная дорога, к счастью, могла похвастаться рестораном с потрясающим видом. Советую обязательно туда заглянуть и заказать «армянский салат» (целый тазик огурцов, помидор, перца и зелени). Ах да, чай еще очень вкусный.

Кабинки «Крыльев Татева» выглядели и правда очень современно и надежно. На сайте правительства я прочитала, что вход в кабинку стоит около 6 евро для иностранцев и бесплатен для жителей Армении. На деле оказалось, что платят все. «Пустили пыль в глаза и все» – объяснила мне знакомая армянка.

Из той же статьи на сайте я была осведомлена, что сам президент республики Серж Саргисян приезжал на открытие «канатки». Мне было крайне интересно, как это он трясся 6 часов до Татева и не решил после этого построить качественную дорогу. Когда я увидела на схеме площадку для вертолетов, вопросы отпали. Правительство пользуется другими видами транспорта.

Кабинка была забита до отказа, вакантные места у окон были заняты. Подьем (или спуск, сложно разобрать) занял примерно 13 минут. Красиво. Но после Альпийских гор, Гранд каньона, Йосемити и прочей красоты, сложно трезво оценить горы Армении. Они меньше, они сожжены солнцем. Они менее изведаны (что плюс), доступ к ним преимущественно невозможен (что минус). Мне не требовалось становиться альпинистом и экстремалом, чтобы восхититься Доломитовыми Альпами. В Армении такой трюк не стработает. Надо лезть на Арарат (который, к слову, находится на территории Турции). Арарат – это, вообще самая большая армянская боль. В хорошую погоду он потрясающе возвышается над Ереваном и дразнит своими снежными вершинами. Большую же часть года Арарат скрывает с глаз смог и пыль.

Одна из дорог с высоты птичьего полета показалась мне очень экстремальной и небезопасной. Когда мы проехались по ней на микроатобусе с 25 сидящими и 3 стоящими туристами, я убедилась, что в Армении нет грани между туризмом и экстримом. Пару раз мы оказывались ну очень близко к обрыву и гид кричала что-то на армянском. Я была уверена, что она говорит о безопасности. Но нет, она предлагала всем посмотреть направо (и тогда некоторые вставали и налегали телом в сторону обрыва) полюбоваться полянкой, которую она именовала пустыней.

Я пропустила часть про монастырь, потому что рассказывать особо нечего. После всех увиденных церквей и монастырей в Армении, Татевский монастырь предстал еще одним древним комплексом, сделанным из местного туфа. Хочу заметить, что сейчас я говорю со стороны туриста, который много ездил и дольно избалован красотами и историей. Армянское наследие неоспоримо является легендарным, хотя бы потому что этот народ был первым, кто принял христианство и перетерпел бесчисленные (до сих пор продолжающиеся) войны. Тем не менее, как среднестатистический турист, я удивлена:

• очень длинными переездами на машине (6 часов в одну сторону) и низким качеством дорог
• дикой сорокоградусной жарой
• в монастыре, куда ездит кабинка, стоимостью в миллионы долларов, туалет представлен сараем с дыркой в полу

Ну честное слово. Как бы турист ни гнался за святыми древними местами, для него святые места останутся выжженными солнцем камнями, пока ему не дадут историю. Интересную и увлекательную. А также дадут ему интерактивное развлечение: голову там потереть кому-то или в лаз залезть (их, кстати, масса под Татевским монастырем).

Пока же я только и слышу, что хачкары (древнение камни с высеченными на них крествами) крайне важны для армянской самоидентификации и истории. Но я вижу эти хачкары в каком-то беспорядке раскиданными по территории монастыря. И единственное, что я до сих пор слышала о них, что они бывают разного размера и что в армении очень ценятся мастера хачкаров. Я уверена, что есть масса всего рассказать про эти памятники (разные истории войн, где какой хачкар сыграл какую роль), но либо это до сих пор не известно, либо никто не сделал это достоянием общественности.

Я уже описала следующий этап путешествия, когда мы вырулили на горную грунтовую дорогу с дикими поворотами и, как я несколько раз вспомнила, что название тур.фирмы было «Билет в один конец».

Адская дорога вела к Чертовому мосту. Он так и называется. Образовался он сам собой, когда огромные камни сорвались со скалы и приземлились над рекой, не перекрыв ее. Нам обещали искупаться, что очень вдохновляло.

«Пещерный человек», изголодавшийся по женскому телу

Первое, что я увидела были две грязные лужи, наполненные телами. Наверное, цвет был непрозрачно-мутным из-за минеральных солей. Тем не менее желания искупаться они точно не возбуждали. Пройдя немного дальше я увидела спускающийся вниз металлический трос. Внизу виднелась железная лестница. Трос у меня не вызвал сомнений, потому что внизу виднелась такая свежая, такая прохладная горная речка. Я уже представляла, как она омывает мои расскаленные плечи, как я ныряю и пью чистую воду. В общем, можете себе представить, что я решила спуститься во что бы то ни стало. В то же время я вспомнила, что здесь всех женщин считают слабым полом и приготовилась к спору.

В Армении принято всех дожидаться. То есть ты не можешь просто утопать один. Стой и жди. Мальчики замерли около троса, мы дожидались девочек. Через пару минут по тросу поднимается прыткий и крайне загорелый армянин с синим бейджиком. Встает передо мной и спрашивает:

– Ты боишься?

– Чего?

– Лезть боишься?

Ну как сказать. Я понятия не имею, что там внизу и все правила альпинизма гласят: «никогда не лезь один». Компании в ближайшем будующем мне не светило, потому что группа наша разделилась на тех кто хотел идти и тех, кто тормозил.

– Нет, не боюсь

– Там опасно. Тебе, девочке, нельзя

(можете себе представить, я начала злиться)

– Да я каждый день по такому карабкаюсь. Я альпинистка, вообще!

(начала хорохориться, точнее играть в армянского мужчину)

– Ээээ…!

(ох уж это кавказское «ээээ», никогда не поймешь что оно значит)

Хачик (так его звали) покачал головой и начал тараторить по-армянски. Далее разыгралась обычная армянская сцена, когда все кричат одновременно. Очень громко и с чувством.

«По ходу, никто вниз не пойдет», подумала я и решила на время отойти в сторону. Через 5 минут я взглянула на армянина с бейджиком и он быстро мне сказал:

– Пойдем!

Второго приглашения я дожидаться не стала и рванула к тросу.

– У нас автобус отходит скоро! (кто-то крикнул вслед)

– Я быстро! (понятия не имела куда я лезу и сколько это займет)

Армянин проскользил вперед и ловко карабкаясь, указал мне куда ступить. Прошли трос, прошли лестницу и оказались близко к долгожданной воде.

– Я купаться!

– Не, погоди. Сюда иди.

И пополз куда- то вглубь вдоль каменного берега. Он вообще в основном ползал. Так было безопаснее. Со стороны он поразительно напоминал Голума из «Властелина колец». Особенно когда разделся до трусов и оборачивался, говоря: «Сюда иди!»

– На зеленые камни не ступай. Только белый ступай!

Зеленые, поросшие водорослями камни, были и правда очень скользкие. Я ступаю туда, куда говорит он, и попутно думаю: «Вот ведь. Говорит мне голосом, не терпящим возражений. И я ведь иду».

Мы добрались до темной пещеры в метре высоты от уровня реки. Пещера казалось грязной, забросанной ветками и травой.

– Сюда иди!

– Наверх?

– Да. Сюда иди!

Он всегда повторял это «Сюда иди». Звучало грубо и твердо. Я взобралась ко входу в пещеру. Хоть глаз выколи. Темнота абсолютная. А ну, он меня заманивает куда-то? Я вспомнила о как минимум 20 человеках, которые ждут, что я вернусь в автобус и полезла в черный вход.

– Голову пригни!

Слишком поздно. Макушкой я проскребла острый потолок пещеры. Потрогала. Сухо. Будет шишка. Пещера снова вывела нас к воде. Хачик плюхнулся в темную лужу. Она была ему выше пупка. Я решила, что на этом месте пора оставлять сумку, одежду и дальше лезть в купальнике.

– Нет, Здесь не оставляй. Утащат!

И правда. В 10 шагах я видела темные силуеты.

– Сюда иди!

Хачик протянул мне руку и мы пошли по воде. Вдруг стало очень светло и белым-бело вокруг. Я увидела сталактиты и сталагмиты из соли. По ним струилась вода с пузырьками. Все вокруг журчало, булькало, как в лаборатории для химических экспериментов. Еще пару шагов и я вижу соляные ванны. Их было, наверное, десять на разных уровнях.

Есть такое известное и очень туристическое место в Турции – Памукалле. Там еще снимали эпизод из фильма «Одиссей». Вдоль спуска с горы кристально беллые ванны, полные небесно-голубой воды.

Здесь в забытых и никому не доступных пещерах я увидела такие же ванны. Только вместо туристов вокруг них стояли полупьяные представители армянских деревень. Мой проводник не дал мне окунуться, а направился дальше, велев оставить все, кроме купильника.

-Куда дальше?

-Туда

И указал на изгиб реки, где течение казалось таким сильным, что сносило все на своем пути. Именно здесь Хачик решил сообщить мне новость, что «в прошлом месяце одна голландка ногу здесь сломала».

– А я, что? Они на свой страх и риск сами лезут.

И пожал плечами. После неземных ванн и потрясающих сталактитов мне было жутко любопытно узнать, что же дальше и я, ухватившись за руку Хачика, ступила в реку. Вода доставала моих бедер и с дикой скоростью старалась сбить с ног. За пару шагов, я справилась с течением и заскочила на сухой выступ. Без привычки или спортивной подготовки, здесь действительно легко сломать и ногу и все, что угодно.

Река привела нас к новым сталактитам и камням с природными картинами. Дело в том, что соль в этой пещере была всех цветов радуги: и розовой, и зеленой, и голубой. Местами золотистой. Вода, протекая по камням оставляла разводы разных цветов и создала картины.

-Здесь купайся!

Еще один приказ от проводника. Над камнем с картинами я увидела некое подобие душа. Откуда-то сверху бежали струйки воды с пузырьками, а внизу было небольшое углубление, так что можно было поместиться, присев на корточки. Я послушно выполнила приказ. Идти назад было немного страшновато. Не только из-за бешеной горной реки, но из-за непонятных армянских мужчин (я уже могла разглядеть человек 20), которые кучковались на выходе из пещер.

– А эти вон там, они безопасные?

– Ты со мной. Они тебя не тронут. Я тут главный

(Позже я узнала, что Хачик был дворником, который убирался в пещерах)

– А что они делают тут?

– Пиво пьют. А вообще пьяные могут и вот так сделать.

И схватил меня за грудь. Как бы, просто для демонстрации. Я взбесилась.

– Вы это перестаньте! Что вы делаете?

– Ладно, ладно не буду.

Стало противно. До чего озабоченные и доведенные до зверства могут быть люди. Хачику было на вид лет 60. Его поведение разозлило меня и придало смелости.

Идем обратно

Скомандовала я уже сама.

Сюда иди

Хачик так просто не хотел сдавать позиции. Повел меня к гладкой горке по которой стекала вода. Поверхность спуска была настолько отполирована, что казалась жемчужной. Я скатилась и оказалась в приятном углублении. Сверху на меня стекала свежая чистая газированная вода. Она даже пахла как-то по особенному, свежестью. Долго я расслабляться не стала и уверенно пошла обратно к реке. В голове только один вопрос: «Как к такой красоте могут иметь только деревенские мужчины с пивом в руках??» Ни одной женщины я не увидела и на обратном пути. Около 25 парней кучковались вокруг «ванн» и явно обсуждали мое присутствие. Я не стала ждать Хачика, который уж очень долго копался со своей одеждой. Добралась до лестницы. И мы поднялись наверх.

Поднимаюсь и вижу как минимум 20 пар глаз, уставившихся на меня. Видно, мои попутчики давно попрощались со мной.

Ты понимаешь, как это опасно?

Если бы что-то случилось, мы бы тебя никогда не нашли?

Ну как там? Красиво?

Что тут ответить? Вся эта бесконечная тряска по Армянским дорогам была вытерплена только для этого неожиданно восхотительного сюрприза в долине горной реки. Старый (прошу прощения, древний) монастырь и канатная дорога точно этого не стоили.

Дорога обратно показалась гораздо более приятной из-за свежести и бодрости, которую мне дали минеральные водопады. Ереван встретил нас в полночь. Такой же душный, как и днем. За ночь столица Армении не успевает остыть. Я еще раз поблагодарила себя за смелость и бесшабашность и уснула.